Con sangre en la cabeza

Tasmania: Cradle Mountains, el comienzo del viaje.

2009-10-02T03:40:00.000-07:00

El viaje a Tasmania, fue uno de esos viajes en el que las cosas mejoran conforme se desarrolla la visita. Dejábamos la cálida Sydney, en los albores de la primavera para dirigirnos a esta isla situada al sureste del continente australiano, donde las previsiones meteorológicas pronosticaban lluvia y frío.
Volábamos a Lauceston, la segunda ciudad más importante de la isla que apenas supera las cien mil personas, situada al norte de la isla. Nuestro vuelo salió con tres horas de retraso, lo cual era un inconveniente enorme por dos razones: la primera, que se te queda cara de tonto en el aeropuerto porque no puedes hacer nada y pierdes tiempo (aunque nos dieron unos vales para comer, que algunas utilizaron para darse un masaje) y la segunda, porque nuestro primer destino era el Parque Nacional de Cradle Mountain al que irremediablemente llegaríamos de noche, conduciendo por una carretera de montaña.
Afortunadamente, encontramos nuestro backpacker sin demasiados percances y a pesar de que llegábamos tarde, no habíamos avisado y la oficina estaba cerrada, para tranquilidad de todos nos habían dejado las llaves de nuestra cabaña.
Al día siguiente nos dirigimos al Dove Lake, al pie de las Cradle Mountains.

El parque tiene varias rutas, la más popular es una de 65 kilómetros desde las Cradle Mountains hasta el Lago St. Clair. Nuestro objetivo era mucho menos ambicioso, sólo rodearíamos el Dove Lake, al pie de las montañas. La razón principal era el tiempo del que disponíamos, de todas formas hacía bastante mal tiempo, se veía nieve en los altos...

El camino transcurre por la orilla del lago casi en la totalidad aunque hay algunas partes en las que te adentras en zonas más boscosas.

Como se puede ver, las nubes dieron algunos respiros puntuales que iluminaran el camino.

Plantas con gabardina...

...nieve en las cumbres y algunas cascadas...

...adornaban el entorno de las Cradle Mountains.

Uno de los mayores alicientes de la excursión fue encontrar este wombat, este animal nativo de Australia es una especie de oso en chiki. Este en concreto estaba muy pancho y no parecía molestarle nuestra presencia, ya que dejó que le tocáramos sin hacer ningún aspaviento, eso sí, no paró de moverse por lo que no pude hacerle una foto en condiciones. Se recomienda no hacerles enfadar ya que podrían ser peligrosos, pero este que vimos pasaba de todo y un segundo al que intentamos acercarnos salió corriendo de forma bastante aparatosa.

Cuando nos adentramos en zona boscosa, las luces de dispararon...

...dando paso a atmósferas mágicas y sugerentes.

A la vuelta, algunos no pudimos resistirnos a acercarnos a ver otro lago, Wombat Pool, o la piscina de los wombat. Nos imaginábamos que veríamos un montón de ellos, jugueteando, con el arcoiris haciendo de tobogán al más puro y ñoño estilo osos amorosos. La implacable realidad nos devolvió al mundo real, seguía estando nublado y ni rastro de algún wombat.

A pesar de ello el paseo mereció la pena ya que descubrimos otros rincones de este espectacular lugar. Cuando regresamos al punto de partida nos montamos en el coche y comenzamos el viaje al segundo destino del viaje, Freycinet National Park, donde nos esperaba la afamada Wineglass Bay.

2009-07-02T10:37:00.000-07:00

Llegará un momento en que la ciudad australiana de referencia deje de ser Sydney y su icónica Opera House para dar paso a Melbourne, una ciudad que en mi corta estancia me pareció, sencillamente, más completa y humana. La ciudad de la desembocadura del río Yarra ya le ha ganado el pulso a su tradicional competidora y se ha convertido en la capital cultural y deportiva del país frente a la brillante superficialidad de Sydney.

Es la capital del Estado de Victoria, en el sureste del país y su población alcanza casi los 4 millones de habitantes. Hizo las veces de capital Australia entre 1901 y 1927 mientras Canberra se construía.

El motivo de mi visita era la celebración del congreso de arquitectura sostenible Sustainable Building 08, donde se celebraba un evento satélite que habíamos organizado desde la oficina. Llegué junto la analista de mercado un par de días antes, lo que me dejó tiempo de esparcimiento para trastear por la ciudad. El día que llegamos nos acercamos al palacio de congresos para ver si todo iba bien con las salas que habíamos reservado (viaje en balde porque no estaban montadas, esto ya lo sabíamos pero queda bien darse una vuelta), luego Mónica me dio un paseo por los alrededores del hotel en donde nos alojábamos, que por cierto pagasteis vosotros, pobres contribuyentes y nos acercamos a ver la playa. A la vuelta, tras dejar a Mónica en el hotel, me fui a dar una vuelta a ver que me deparaba la ciudad al anochecer.

El hotel se encontraba en la ribera de Yarra asi que lo primero fue rehacer el paseo con Mónica para fotografiar la zona y familiarizarme con ella.

La noche cayó y con ella las oportunidades fotográficas, a falta de un trípode donde apoyar la cámara. Aun así estuve un largo rato dando vueltas y descubriendo cosillas.

La ciudad tiene numerosas esculturas que amenizan los paseos por la ciudad, a diferencia de Sydney que es más diáfana en este sentido.

El siguiente personaje fue fotografiado por y para el interés de mi bienamado lehendakari Loko Tatxelis, este manipulador sónico estaba haciendo las delicias de los viandantes con todo un espectáculo de luz y sonido. Prácticamente todo él producía sonidos y luces a través de la innumerable cantidad de artilugios que portaba el traje, distorsiones, deelays, loops... y todo ello lo había hecho él mismo, lo cual es de un mérito aún mayor.

La noche avanzaba y había que madrugar al día siguiente, así que me fui volviendo para el hotel, aprovechando para realizar algunas tomas nocturnas...

A continuación algunas tomas desordenadas de la ciudad bajo el sol.

Melbourne tiene la mayor red de tranvías del mundo, llegando éstos a casi cualquier punto de la ciudad, lo cual le da un toque extra de romanticismo.

Durante la estancia en Sydney, sufrimos las consecuencias de las leyes que regulan el alcohol, muy restrictivas en Nueva Gales del Sur, donde los impuestos sobre él impide que pequeños locales rentabilicen tener licencia para beber alcohol, de esta manera, los pequeños establecimientos donde uno se pueda tomar un vino mientras otro disfruta de un café, no existen. De hecho, es común encontrar restaurantes a los que tienes que llevar la botella de vino, por ejemplo, por tu cuenta. En el estado de Victoria, por el contrario, las leyes son más permisivas en este aspecto, lo que ha fomentado que, en las partes más concurridas de la ciudad, haya numerosos locales en los que disfrutar de una cervecilla, lo cual a su vez creo que fomenta la vida en la calle. En la siguiente foto, una pequeña calle del centro con numerosos bares que recordaban al casco viejo de las ciudades españolas.

Una librería de segunda mano, donde, contra todo pronóstico la dependienta no se esforzó nada en recomendarme algún autor australiano...

Otra de las cosas que me atrajeron de esta ciudad fue la presencia de graffiti y otras artes plásticas en las calles (céntricas), las cuales siempre me dan la sensación de ciudad viva e inquieta.

Así lucía el stand español en el congreso el día de la inauguración, lo cierto es que junto al de Hong Kong, creo recordar, era el más vistoso y más currado. En la foto, dos guardianes de los intereses patrios.
Del día de las conferencias en sí lo más destacado fue el sarao que montamos en casa del cónsul por la noche que ya fueron momentos de esparcimiento y diversión, ya sabes, clase, estilo, gente guapa, personalidades, Mikel, Cruz, Susana y yo...

Para la última jornada en Melbourne habíamos organizado una especie de tour, con los arquitectos españoles, por edificios sostenibles de la ciudad. A mí, como podréis imaginar, el discurso técnico de las visitas sobre los edificios (especialmente siendo en inglés), me importaba bastante poco, así que me dediqué a hacer fotos de lo que me llamara la atención.
En la siguiente foto, una casa Victoriana que se encontraba al lado del edificio que visitábamos.

El tipo al que todos prestan atención es Mick Pearce, el arquitecto del emblemático CH2 en Melbourne que podéis ver más abajo, explicando pues las cosas que se contarán los arquitectos en estos casos, que si meto 15 metros cúbicos de hormigón por aqui, un par de turbinas por allá, que si ahorra el 16% de energía, que si soy más de cortina que de persiana, mira cómo se integra en la estructura urbana... en fin yo qué sé.

Esta visita si que me gustó, porque nos la estaba explicando el arquitecto, aunque yo estuviera pasando un poco de todo, y porque subimos a la azotea, lo cual me brindó oportunidad de tomar algunas panorámicas desde las alturas.

Al final del día, Mikel y yo nos fuimos a cenar con todos los arquitectos y estuvimos por ahí de copas. Durante la cena nos confirmaron un secreto a voces, los precios de la vivienda son completamente abusivos y no se corresponden de ninguna manera a lo que cuesta hacer la casa en sí. Acabamos en el casino, que fue lo único que encontramos abierto, con una chispa a tener en cuenta. Al día siguiente, corriendo al aeropuerto a coger el avión de vuelta, que por cierto, por los pelos...

Kakadu National Park: Primera parte

2009-06-18T00:25:00.000-07:00

Al final resultó ser un acierto realizar la visita al Parque Nacional de Kakadu con un viaje organizado. Los que eramos más reticentes a ello, al final tuvimos que reconocerlo. Al principio se planteaba por motivos de seguridad y miedo infundido acerca de sus peligros, razones por la que algunos rechazábamos tal opción. Luego surgieron otros motivos que nos hicieron decantarnos y acceder a realizarlo de tal manera, contratando un viaje organizado. Los motivos, principalmente, fueron el poder ver una de las insignias y principales atractivos del parque: las cascadas, cuyo acceso era arriesgado (por motivos del seguro de la compañía de alquiler del coche).
La elección fue muy buena, el grupo se reducía a nosotros mismos, al tipo que veis abajo (del que no recuerdo el nombre), que sería nuestro guía y conductor los tres días (y dos noches), siguientes y un todoterreno con todo lo que necesitábamos incluido: agua, comida y tiendas de campaña.

Volamos a Darwin, capital del Territorio del Norte de un viaje que, por motivos de precio, nos llevó primero a Melbourne para luego coger otro avión al norte del país. Unas cuantas horas. Llegamos bastante tarde y fuimos directamente al hostal, bastante infame por cierto, para aprovechar las pocas horas de sueño de que disponíamos.
Por la mañana fuimos a la oficina de la compañía, conocimos a nuestro guía y nos pusimos en marcha. La primera parada, antes de entrar al parque, estuvo dedicada a ver uno de los animales más emblemáticos de la zona. Para ello, deberíamos embarcarnos por las turbias aguas de un río que emanaba una falsa serenidad a sabiendas de sus moradores. Antes de embarcar, pudimos manosear y ver algunas serpientes como la que veis que tiene el guía en la foto de arriba.

Una vez embarcados comenzamos el tour, en un paisaje que evocaba a grandes hitos del cine como Anaconda, Mandíbulas...

El lugar donde nos embarcamos estaba en las orillas del río donde había una especie de pequeño museo, dedicado a estos reptiles, de donde salían estos viajes en una especie de ferri con alrededor de 30 personas. A los cocodrilos los atraían con trozos de carne atados a una cuerda, así conseguían que se levantaran para que las fotos quedaran así de chulas. Mientras tanto el capitán del navío contaba historias y curiosidades de estos reptiles. En esa zona hay dos tipos de cocodrilos, los de agua salada y los de agua dulce. Los que aparecen en la foto son los marinos, la mayor especie de reptil que existe y peligroso para los humanos, se le atribuyen varias muertes al año. Los de agua dulce son más pequeños, comen animales pequeños y no están considerados peligrosos para los humanos.

En la zona había un montón de águilas, que seguramente se sabían que cuando el ferri estaba en el río, caía algo de comer. Así los encargados de atraer a los cocodrilos con el cebo, empezaron a arrojar pequeños trozos de carne por la borda, el resultado, águilas pasando al ras para cogerse un trozo al vuelo, un gran espectáculo.

Una vez terminada la visita, pusimos rumbo al Parque Nacional de Kakadu. El nombre viene de una mala pronunciación de una palabra aborigen, propia del norte del parque, "Gagudju".
El parque tiene una extensión de casi 20.000km2, cuatro veces el tamaño de La Rioja y es Patrimonio de la Humanidad, cosa buena porque también se estima que contiene el 10% de las reservas mundiales de este mineral.

Mientras nos dirigíamos a nuestro primer destino del parque, hicimos una parada para comer en una pequeña zona con sombra y agua. Los paisajes se alternan entre humedales, zonas boscosas y amplias superficies por lo que los desplazamientos se hacen amenos.

Nuestro primer destino dentro del parque era Maguk, una de las pocas cascadas que fluyen incluso en la estación seca. Los aborígenes distinguen entre seis estaciones dentro del año, más precisas y acordes con su modo de vida y ciclos naturales. Los no aborígenes, sólo dos, la temporada seca y la de lluvias. En la estación de lluvias el nivel del agua puede subir varios metros, inundando vastas extensiones, en la siguiente foto se puede apreciar el efecto del agua en el tronco del árbol.

Si, parte de Cocodrilo Dundee fue rodada aquí. No, no le vimos. Es un personaje de ficción.

Hay varios lugares en el Parque donde te puedes bañar, eso si, siempre bajo tu propia responsabilidad. Al terminar la estación lluviosa, los rangers del parque realizan "batidas" para localizar a los cocodrilos marinos que hayan remontado ríos debido al aumento del caudal e intentan echarlos río abajo, donde, una vez entrada la estación seca y con poco cauce, no puedan remontar el río. Si no pueden echarlos, porque el nivel de agua es ya bajo, se ponen berracos, etc, pues nada, se matan y son entregados a las comunidades de aborígenes. Las autoridades del parque advierten de que siempre existe la posibilidad de que un cocodrilo marino se haya escabullido en la zona que se supone segura y en tal caso, saber hacer el gesto ese de Dundee con la mano no te va a salvar el culo. También se advierte de la posibilidad de que haya cocodrilos de agua dulce, a estos no se les echa ni se les caza, porque en principio no hacen nada, por si acaso no te pases con ellos, te puedes ir con algún dedo de menos.

Primero subimos a darnos un baño a la parte alta de la cascada, donde había varias pozas en un río encañonado. La temperatura del agua era ideal y el que estuviera encañonado le daba mucho encanto y mucho juego. Yo me la gocé como un chavalillo, había pasado mucho tiempo desde mi último baño en un río y estaba encantado.

Tuvimos oportunidad de dar unos saltos y todo...

Tras darnos un baño para recordar, bajamos a la cascada, fuimos nadando hasta sus pies y nos pasamos otro rato allí charlando.

Empezaba a anochecer, asi que nos recogimos y pusimos rumbo al lugar donde habíamos aparcado para ir al lugar donde pasaríamos la noche. Era una zona donde se puede acampar y hacer fuego para que no falte la tan afamada barbacoa.

A la mañana siguiente nos levantamos temprano para visitar dos de los principales atractivos del parque las Twin Falls y las Jim Jim Falls. Pero lo primero fue acercarnos a uno de estos monumentales termiteros que adornaban el paisaje. Además estuvimos chupándole el culo a unas hormigas verdes que andaban por ahí, el caso es que eran ácidas y era como comerte un caramelo de estos súper ácidos de limón, eso si, no llegó a más...

Para llegar a las Twin Falls tuvimos que coger una pequeña barca para que nos acercara. Ya he comentado que en Australia son muy curiositos y lo tienen todo muy bien montado para este tipo de turismo, asi que allí, en medio de la nada a orillas del río, había una pequeña instalación con dos (o tres), notas sin más pito que rascar que esperar a que llegara alguien para montar en la barca y recorrer el tramo que no se puede hacer a pie. Easy life, tio.

Como complemento te cuentan un poco la historia del sitio, y te ponen sobre aviso, "aqui no te bañes, sabemos que es bonito y es tentador, pero mejor no..."

Una vez en tierra hay que andar un par de minutos hasta llegar a los pies de la cascada.

Twin Falls.

Kakadu National Park: segunda parte

2009-06-18T00:21:00.000-07:00

Sólo es posible llegar a las cascadas en la estación seca, una pena porque evidentemente son más espectaculares en la estación de lluvias, cuando el caudal sea alto y el salto de agua sea mayor. En el momento en que fuimos bajaba poca agua, aún así el lugar resultaba espectacular.

Aquí se puede apreciar una vista del lugar desde un punto elevado, se ha formado una pequeña playa a los pies de la cascada que hace que el sitio sea de ensueño aunque no te puedas bañar y eso que el calor y el color del agua invitaban a ello.

Debido a la situación no me fue posible sacar ninguna foto cuyo encuadre recogiera toda la cascada, si os pica la curiosidad hay fotos aéreas increíbles en la red.

Tras saciarnos de la visita de las Twin Falls, nos dirigimos a la segunda cascada, icono del parque, las Jim Jim Falls. Como en el caso de Twin Falls, es mucho más espectacular en la estación de lluvias, echad un vistazo a esta foto. El salto es de 200m a una piscina cerrada por tres lados por unas paredes de vértigo. Siento que las fotos no hagan justicia, pero al no haber agua y el contraste de luz (omitiendo mi evidente ineptitud para la fotografía) se me hizo imposible reflejar la realidad. Debido a la altura de las paredes el agua no ve mucho el sol y esta fría, muy fría. Aún así nos dimos un baño para combatir el calor, eso si, yo no estuve mucho tiempo en el agua.
Para llegar a ellas hay un pequeño paseo de casi un kilómetro sin ninguna dificultad.

El camino hacia Jim Jim Falls con ella al fondo.

La última parada del día nos llevó a Yellow Waters, una visita obligada para ver el atarceder en Kakadu. El espectáculo está garantizado, como podéis ver a continuación todo un espectáculo visual.

Con los reflejos del ocaso aún latentes concluyó nuestra segunda jornada en Kakadu, nos dirigimos a una zona de acampada donde preparamos una opípara cena, donde no faltó el canguro y se unieron a nosotros Christina y Tobias, unos hermanos que habíamos conocido antes en las Jim Jim Falls, que lo estaban pasando bastante jodido por no tener aire acondicionado en la furgo en la que viajaban...

A la mañana siguiente pusimos rumbo a un lugar que se sabía el guía donde podríamos ver pinturas aborígenes y que no solía estar concurrido.

Paisaje estándar conduciendo por el parque.

Kakadu contiene uno de los legados aborígenes más importantes del país. Existen evidencias arqueológicas de su presencia desde hace 20.000 años, pero se cree que se podría extender al doble. Actualmente quedan unos 500 aborígenes viviendo en el parque.

Aproximadamente la mitad del parque es Tierra Aborigen y prácticamente todo el resto ha sido reivindicado por ellos.

La gestión de las áreas del parque que pertenecen a los aborígenes se basa en un acuerdo entre ellos y la Dirección de Parques Naturales de Australia por el que tienen una especie de contrato por el que los aborígenes ceden la gestión de sus tierras a la Dirección (un modelo repetido en otras zonas como Urulu), el cuerpo de gestión del parque se compone de 10 aborígenes y 5 no aborígenes.

Las pinturas tienen varios significados y usos, aparte de las funciones simbólicas y religiosas que cumplen, algunas de ellas tienen funciones educativas, como cuáles son las partes aprovechables de un determinado animal, técnicas de caza, etc. Allí el guía nos explicó que la transmisión de conocimientos es muy lenta entre los aborígenes, tanto los prácticos como los simbólicos y místicos se explican poco a poco para que puedan ser correctamente interiorizados y que no se produzcan deformaciones en las historias, ya que la transmisión es fundamentalmente oral.

Especial atención a las figuras, supuestamente humanas, ¿qué sugieren?

En la foto anterior se pueden apreciar pinturas más recientes, para las técnicas y el tipo de pinturas, los detalles son muy ricos.

Hay una historia curiosa, que no se daría sólo en Kakadu. Durante miles de años los aborígenes han quemado la vegetación seca siguiendo una método milenario. En una zona que pasa largos períodos de sequía y los riesgos de incendios son muy altos, es una forma de estimular la regeneración de las plantas, que atraen wallabies y otras presas para la caza, pero también porque ellos saben que es preferible muchos pequeños incendios controlados que uno grande y descontrolado. Cuando llegaron los extranjeros, prohibieron tal práctica, lo que conllevó incendios descontrolados, finalmente se volvió al método tradicional (imagino que en combinación con técnicas modernas).

A continuación una serie panorámica de 180 en el último lugar al que fuimos antes de poner rumbo de nuevo a Darwin.

Y aquí, la puerta de entrada, de salida en nuestro caso del Kakadu, que puso fin a un viaje inolvidable.

Fiji Bonus Post

2009-05-13T10:22:00.000-07:00

¡Última entrega, edición especial sabores, pasa la lengua por la foto que quieras saborear!

Aquí os dejo con algunas fotos tomadas por el resto de la expedición, que reflejan algunos detalles,lugares y momentos que no recogí pero que merecen estar para completar esta serie de Fiji.

Primera noche, en Beachcomber.

Surcando el mar mientras Vill intentaba pescar algo para comer.

Esta gran foto creo que es de Juanjo/Ana, volviendo de bucear mientras Dan Vuti nos cantaba.

Ana con Nick, jugando con su pila de litio.

Nick impartiendo clases de fotografía.

Menos mal que yo no presencié este momento...

Detalle del baño y la ducha.

Buceando entre corales, fotos de Delfi.

Foto reivindicativa, como no, a cargo de Mikel.

En la cueva de la isla Sawakau.

Primera noche en Nanuya Lai Lai bebiendo kava, una bebida narcótica (si bebes mucha), procedente de las raíces del árbol de la pimienta.

Desayuno de campeones para coger fuerzas.

La capilla de Nanuya Lai Lai.

Noche de fiesta...

El segundo día, Vill no llevó a ver una isla, llamada Sawakau, que en su interior albergaba una cueva con un lago, donde la luz del sol entraba por una amplia chimenea. Allí nos dimos un baño y comprobamos las excelentes dotes de escalada que Vill tenía. Más tarde, nos llevó a ver un poblado llamado Malakati, en la isla de Nadula, donde pudimos ver como era una comunidad fijiana, alejada de los resorts.

La iglesia de Malakati.

Algunas construcciones más modernas.

La cabaña del jefe del poblado.

Al abandonar el pueblo Vill quería pescar algo para hacer una parada en alguna isla del camino y comer, como con su sedal, desde la barca no conseguimos nada, su colega, a bastante distancia de la isla donde pararíamos, se lanzó al agua. Sus herramientas, un arpón fabricado con una goma elástica atada a un palo y una flecha, gafas y tubo. Cuando se lanzó al agua, yo todavía pensaba que le esperaríamos, porque la distancia a la playa era bastante grande, pero Vill puso en marcha el motor y rumbo a la playa. Cuando le dije si le íbamos a dejar allí, me dijo que sí con una sonrisa como diciendo que era lo más normal del mundo.

Un rato después, llegaba con los ejemplares que veis a continuación.

Apañados con lima y un poco de agua de mar ¡y a comer!

Charlando sobre lo divino...

Últimas fotos que tomé desde la ventanilla del avión, con la cámara de Dani.

Fiji Vol.6 "Último día florido"

2009-04-22T07:53:00.000-07:00

Al llegar al albergue de Nadi hubo un pequeño contratiempo. Las explicaciones que nos dieron es que la habitación que nos iban a dar estaba ocupada porque los que la ocupaban habían extendido la estancia. Cábalas aparte, nos llevaron a otro albergue, una fonda medianamente aceptable, con la presencia de una sola hipercucaracha bastante educada. Estuvo bien, ya que había gente en la expedición que no había probado las mieles de los más genuinos backpackers.

Aquella noche salimos a cenar al centro, todo estaba bastante apagado y es que Nadi no se corresponde en absoluto a la idea que se pueda tener de ella. Es un punto de paso, para bien o mal, el aeropuerto internacional está en la ciudad asi que es paso obligado antes de comenzar el viaje por las pequeñas islas paradisiacas. El caso es que cenamos en un sitio bastante agradable y una mujer que trabajaba allí nos ofreció, por un módico precio, llevarnos al día siguiente a ver unos jardines botánicos en las afueras. Montados en una furgoneta con ella, el conductor y una niña, que supusimos era su hija, seguimos con el último día en Fiji.

Algunos disparos desde la ventanilla para recoger un paisaje cotidiano en la isla antes de llega a repostar a la gasolinera.

Ya he mencionado que un fijiano medio gana unos dos dólares de Fiji la hora (lo que viene a ser un euro), bien atentos al contador del surtidor...

Al cavo de un rato llegamos al jardín botánico, que resultó estar dedicado en gran parte a las orquídeas, mi flor preferida. Os dejo con algunas muestras para vuestro disfrute (por un módico precio se puede solicitar una copia, tamaño a elegir, enmarcada, para regalo. Ya sabes, decora la cocina de tu madre).

Clásico.

Sugerente.

Contrastes.

Mono o "cute".

Atrevido.

Corazón (nunca falla).

Tras degustar el festín orquídeo nos dimos un paseo por el resto del jardín, lo cierto es que estaba minuciosamente cuidado y el paseo fue de lo más agradable.

Estos árboles me encantaban, me hubiera gustado tener algunos de estos en mi infancia, porque tienen pinta de dar muuucho juego...

El último lugar a visitar fue un templo Hindú que había en la ciudad. Parecía ser de reciente construcción y lo cierto es que era una explosión de color, con miles de detalles. Todas las fotos las tuvimos que tomar desde fuera del templo, de ahi que haya algunos encuadres bastante locos.

El edificio, como podéis ver, deleitaba por la cantidad de detalles y colores con los que estaba adornado. Entre ellos, numerosa simbología religiosa que podemos encontrar el los mercadillos occidentales en carteras, piercings, bolsos, camisetas, etc.

Estuvimos charlando un rato con un sacerdote, que nos habló de lo divino, el origen del conocimiento, de las cosas, que es la religión más antigua del mundo, porque esta religión es la buena, etc. La verdad es que fue interesante, pero bueno, si no creo en un tipo crucificado con taparrabos, se me hace difícil (no mucho más), hacerlo en un notas que tuvo un hijo con cuatro brazos y cabeza de elefante...

Una de las principales actividades de la isla, y su principal fuente de ingresos por exportación, es el azúcar. Por la isla vimos numerosas vías de ferrocarril sospechosamente estrechas. Finalmente descubrimos cual es su función.

Para terminar, antes de dirigirnos al aeropuerto, dimos un último paseo por Nadi y aprovechamos para comprar algunos recuerdos.

Finalmente, nos despedimos de la ciudad y comenzamos el viaje de vuelta a casa, con un buen humor generalizado por la satisfacción del viaje. Si tenéis la suerte de ir alguna vez ya sabéis:

Fiji Vol.5 "Vuelta a Nadi"

2009-04-21T12:45:00.000-07:00

Esperamos pacientemente a que llegara el ferri que nos llevara a Nadi, donde pasaríamos la última noche antes del regreso. Tocaba despedirse de Vil, el hijo de Dan Vuti y su inseparable amigo, del que creo jamás llegué a aprenderme el nombre. Asi que abrazos, agradecimientos y nos subimos a bordo, junto con Dan Vuti, que también iba a Nadi.

El viaje fue entretenido, más aún teniendo en cuenta que intentamos recuperar, via desgaste por discusión, parte del dinero del billete, ya que el viaje de ida no lo habíamos utilizado. Esta vez no hubo suerte y nos quedamos con lo puesto.

Durante el viaje, las últimas fotos de una gran experiencia, el intento de capturar unas últimas sensaciones de lugar tan remoto.

Esta vez tocó despedirse de Dan Vuti, creo que fue un momento muy emotivo para todos nosotros. Dan Vuti nos había hecho experimentar aquel lugar de la mejor forma posible, y aunque por un escaso periodo de tiempo, pudimos saber cómo es la vida en Fiji, lejos de cómodos resorts y parafernalia. Recogió sus maletas, nos despedimos y se alejó mientras nosotros buscábamos el autobús que nos llevara al albergue.

Una de las mejores cosas del viaje fue el conocerle. Espero que todo te vaya estupendamente, te deseo lo mejor.

Fiji Vol.4 "Nick y la pila de litio"

2009-04-15T14:01:00.000-07:00

La verdad es que falta un día de contar, del que no tengo fotos, que os contaré en el bonus track para que disfrutéis ese día y algunas fotos del resto de la expedición, pero mientras las organizo seguimos con el viaje.

Tras tres días en Nanuya Lai Lai, tocaba, tristemente despedirse, asi que después de desayunar nos dispusimos a recoger las cosas.

Decidí dar un último paseo por el pueblo, para inmortalizar los recuerdos y despedirme de Nick, un chavalillo que tenía pinta de tener un gran corazón.

No hace falta que diga que todo era muy rudimentario, en el poblado de Dan Vuti, ya he mencionado que no había electricidad. En la foto de abajo se puede ver un caparazón de tortuga, que no sé para lo que serviría.

Y al fin encontré a Nick, que se vino a dar un paseo conmigo y echar unas fotos. Abajo, yo retratado por él...

... y él retratado por mí.

Como parece que se animó con la cámara se la dejé para que se divirtiera sacando unas fotos, aqui os dejo con una selección de las mejores, en su honor.

El caso es que la batería de la cámara se acabó, saqué la de repuesto que se alimenta con pilas y entonces ocurrió algo que creo recordaré siempre de ese viaje, Nick me dijo que si le podía dar una pila. Supuse que sería para algún juguete que tendría o algo así y le expliqué que eran pilas especiales de litio para la cámara y que probablemente no le funcionaran. Él insistió y le dije que se la daría gustoso, pero que no iba a funcionar. Entonces empezó a darme un montón de explicaciones que no entendí insistiendo en que se la diera, que me enseñaría para que era, asi que se la di y salió corriendo a buscar tan preciado objeto para el que necesitaba la pila.

Al poco volvió con dos cables y una especie de motorcillo de radio, que al enchufarlo a la pila, un tornillo daba vueltas. Eso es todo, un tornillo dando vueltas. Y con eso estaba contento, que cada uno piense en las cosas con las que ha crecido...

Me despedí de Nick deseándole lo mejor y continúe el paseo.

¿Apetitoso?

Subí con Juanjo y Ana hasta la cima de la colina que separaba en dos la isla para tomar un poco de perspectiva, el camino lo habíamos andado de noche un par de días antes y quería verlo a la luz del día.

Algunos cultivos en una de las lomas, que seguro hacen gran favor a la dieta isleña.

Cuando regresamos decidí tumbarme a experimentar eso que llaman Fiji Time, la tranquilidad y la relajación, Dan Vuti se acercó, estuvimos charlando un ratillo y me sacó esta instantánea.

Antes de partir, la última foto de todo el grupo con la familia.

Y así finalmente salimos de Seaspray hacia el otro lado de la isla donde cogeríamos el ferri para volver a Nadi, donde pasaríamos la última noche antes de volver a Syndey.

Eso si, una despedida llena de color...

Fiji Vol.3 "Una Nota, Una Palabra, Una Imágen"

2009-03-24T14:01:00.003-07:00

Diccionario básico de Fijiano: Aprende viendo amanecer.

Bula, Hola, Vida

Binaca, Gracias

Lailai, Pequeño

Levu, Grande

Io, Si

Sega, No

Nayacaqu, Me llamo

Savaka Dabatico, Cómo estás

Au Domoni Ico, Te quiero

Fiji Vol.2 "Un paseo hacia..."

2009-03-24T13:13:00.001-07:00

Nanuya Lai Lai es una pequeña isla en la región de Yasawa, al noroeste de Viti Levu (la isla principal), popular por ser una de las localizaciones donde se rodó la película "El Lago Azul". En el lado Oeste de la isla hay un resort con todas las comodidades, en el Este, un poblado con dos "albergues", por llamarlos de alguna forma. De hecho, quizá decir poblado sea ambicioso, no estoy seguro de que la gente que vive allí tenga esa idea sobre el lugar en el que viven. En cualquier caso, un grupo de gente que subsiste como puede.

Tras una noche en la que degustamos una estupenda cena y bebimos Kava, la bebida tradicional de Fiji, nos levantamos con ganas de aprovechar el tiempo. Dan Vuti tuvo el primero de los detalles que le definen como una gran persona, se vino con nosotros para enseñarnos la isla. Probablemente también estaría preocupado de que nos pasara algo...

Nick (no se si se escribe así o si es su auténtico nombre), un chavalillo encantador que vivía en la isla, de él hablaré más adelante.

Comenzamos el paseo bordeando la playa.

Continuamos hasta el final de la playa, que finalizaba en una especie de marisma que dividía la isla en dos, la bordeamos siguiendo las indicaciones de Dan Vuti.

¿Hasta dónde subirá el agua?

Increíblemente llegamos hasta el lugar que veis abajo y no creo que estuviera dirigido a turistas (que también). Dan Vuti no parecía muy animado a dar muchas explicaciones sobre ello, sencillamente no se podía pasar y no había la más mínima mención de adentrarnos en esa parte de la isla. Me pregunto qué pensaría cuando se enteró que parte de la isla (o la isla de al lado), había sido comprada y se prohibía entrar en ella. En la foto de arriba, el lado izquierdo es privado y el derecho no. Más tarde le propusimos invadir la isla y echar al dueño, pero Dan Vuti se lo tomó a broma...

Continuamos bordeando la playa, hasta la esquina en donde ya nos hubiéramos adentrado en la zona del resort, no había problema en ello, pero a nadie nos apetecía seguir hasta allí, además la vista estaba estropeada con un barco enorme atracado cerca del resort.

Decidimos darnos un baño y perrear un poco antes de volver para comer. Alguno se calentó e intento, fallidamente, alcanzar a nado la isla de enfrente, que estaba más lejos de lo que parecía.

Después de unos baños, unas charlas y unas risas regresamos al poblado. El retorno se desarrolló sin incidentes, aunque la marea estaba subiendo e hicimos el paso de la marisma con bastante agua. Por la tarde Dan Vuti nos llevó, esta vez con la barca, hasta el resort para que alquiláramos gafas y tubos para hacer snorkel en los corales y por la noche después de cenar montamos una fiestecilla a orillas del mar con fuego y todo. El caso es que no cargué con la cámara constantemente, algunas veces porque peligraba su integridad, otras porque prefería disfrutar a estar buscando disparos, sea como sea, Fiji se merece un Bonus Post con las fotos del resto, que reflejarán más partes del viaje.

Fiji Vol.1 "Introducción y primeras experiencias"

2009-03-09T12:19:00.000-07:00

Lo cierto es que nunca pensé que tendría la oportunidad de visitar uno de esos paraísos, más propios del celuloide y documentales sobre viajes a lugares remotos, que de la vida real, como son las Fiji. Lo cierto es que en mi platónica y deformada idea sobre estos paraísos no tenía cabida la pobreza que encontramos al otro lado del turismo y los resorts. Lo cierto es que, de toda la experiencia, lo más gratificante fue compartir unos días entre la humildad de los habitantes de Seaspray, pero de ello hablaré más adelante.

Bienvenidos a Fiji.

Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Nadi y enseguida nos dieron la bienvenida colocándonos un collar de conchas, así también nos comenzamos a familiarizar con la palabra ¨bula¨, una palabra-expresión multiuso, que entre otras acepciones significa hola. El plan estaba claro, teníamos que buscar un taxi que habíamos reservado para que nos llevara al puerto, donde nos recogería un watertaxi para llevarnos a la primera isla que visitaríamos. De camino, algunas instantáneas desde el coche, reflejaron una realidad que dejaríamos atrás por unos días.

Fiji es un país insular situado en el Pacífico, a la derecha de Australia. Esta compuesto por 322 islas de las cuales un tercio están habitadas aunque también cuanta con más de quinientas islas o islotes menores. Las dos principales islas se llaman Viti Levu y Vanua Levu, y en la primera se encuentra la capital, Suva.

La población del país es de algo más de 900.000 habitantes, de los cuales el 80% se encuentran en las dos islas principales, siendo Viti Levu la más poblada acogiendo a dos tercios de la población.

La población en a actualidad se compone en su mayoría de fijianos nativos e indo-fijianos, estos últimos traídos por los británicos para trabajar durante el siglo XIX. Aunque se han encontrado evidencias arqueológicas que establecen los primeros moradores de las islas hace más de 3000 años.

La historia contemporánea del país está ligada al colonialismo inglés. Los británicos sometieron a las islas en 1874 y no fue hasta 1970 cuando se le concedería la independencia, aunque la Reina Madre seguiría reinando en el país. Tras dos golpes de estado en 1987 se declaró la República, la razón de los golpes fue porque se percibía que el gobierno estaba dominado por los indo-fijianos, el golpe se tradujo también en una pérdida de población ya que muchos indios emigraron de las islas. En 1997 se promulgó una nueva Constitución que fue apoyada por la mayoría de líderes, tanto nativos como indo-fijianos, que desembocó en la readmisión en la Commonwealth.

La situación política del país es muy inestable, en el año 2000 se produjo otro golpe de estado, de nuevo contra un gobierno liderado por indo-fijianos y más tarde en diciembre de 2006 tuvo lugar otro, esta vez en contra de un gobierno indígena al que se le acusaba de corrupto racista. El comodoro Bainimarama se hacía con el poder y tras devolver la Presidencia a Josefa Iloilo ésta le nombró Primer Ministro. Desde entonces, la comunidad internacional, especialmente la UE, Australia y Nueva Zelanda, han venido presionando y amenazando con distintas medidas, como sacarles del Tratado de Cotonou y abolir sus privilegios de exportación de azúcar (principal industria en el país), a la UE, sino se celebraban elecciones bajo la tutela de observadores internacionales. En la última visita de una delegación de la UE se acordó que en marzo se celebrarían elecciones, pero éstas se están demorando y actualmente no existe una fecha para su celebración.

Pero de momento dejemos de lado la información general del país y volvamos al viaje en si.

Llegamos al puerto donde esperamos un ratillo a que nos vinieran a buscar, el primero de los destinos era Beachcomber, que significa algo así como vagabundo de playa. La verdad que no me preocupé de nada en la organización del viaje, así que apenas sabía nada de los sitios a los que íbamos. De todas formas el momento, el lugar y el ánimo del equipo hacían el momento emocionante antes de salir de puerto.

Una vez a bordo y de camino el ánimo se disparó, creo que fue el instante en el que asimilamos dónde estábamos, bueno eso y las primeras litronas que nos ventilamos gustosamente durante el viaje. Al cabo de un rato y de alucinar con todas las islillas que íbamos pasando, divisamos nuestro primer destino, Beachcomber.

La recepción en la isla, vista con perspectiva, fue emotiva a la par que desconcertante. Una comitiva se acercó a la playa mientras nos bajábamos del barco, cantando con guitarras, mientras otros recogían nuestro equipaje para llevarlo a las habitaciones. El mensaje era claro, hay alguien que lo hará por ti, estás aquí para sentirte atendido.

Nos registramos en recepción y nos dirigimos a nuestras habitaciones, dos cuartos pegados con cuatro camas cada uno y baño. Afuera una terraza con hamacas para perrear.

Todo el suelo de la isla, excepto las habitaciones era arena de playa, las sandalias enseguida perdieron razón de ser. Enseguida nos calzamos el bañador para catar las bondades de las aguas fijianas.

Había varios caminillos como el que veis a continuación que comunicaban los distintos edificios de la isla, todo muy cuco, una mezcla perfectamente equilibrada entre sentirte Robinson en una isla paradisiaca y desierta, sin ninguno de sus inconvenientes o incomodidades.

Nos dimos ese ansiado baño y comenzamos a rodear la isla.

Nos lo tomamos con calma, porque podríamos haber dado la vuelta en cinco minutos, pero nos dejamos llevar por el atardecer y la compañía. El tiempo se había detenido, así que... ¡que más daba!

Más tarde, nos fuimos a cenar. Un buffete con cosas bastante ricas, algunos repetimos varias veces, amenizado por una banda que interpretó grandes versiones para deleite del personal.

A continuación la zona de bar y comidas, como veis, sobre arena.

Y a continuación, no podía ser de otra manera, entretenimiento edulcorado con grandes dosis de horterismo, que paradójicamente, en tu país es para guiris de mierda, pero una vez convertido en uno de ellos, en un sitio ajeno, no resulta tan malo. Me pregunto qué pensarán todas esas personas que se dedican a la animación de huéspedes en lugares turísticos y no puedo evitar recordar a Slurm Mckenzie (Futurama), y sus ansias de descansar y vivir tranquilo...

Sea como sea, una vez más me tuve que tragar la Macarena y una vez más, me arruinó la noche. Maldito sea el imbécil que exportó una vergüenza nacional a un lugar remoto y tranquilo...

Como veis no falto el limbo etílico y en serio, esa peña tiene que estar bastante harta de lo mismo, prueba de ello fue que cuando parecía que se podía alargar, enseguida empezaron a bajar el listón y no perdonar el más mínimo error...

Al día siguiente estuvimos al borde de la hecatombe, nos dijeron mal la hora a la que pasaba el ferri que debíamos abordar para ir a la isla en la que pasaríamos el resto de los días. Cuando llegamos a recepción el barco se alejaba de la playa. Intentamos decirles que llamaran al barco y nos acercaran con una de sus lanchas, pero las cosas en Fiji van lentas, eh Fiji time.

Así vimos como el barco se alejaba y las esperanzas de alcanzarlo se perdían con el horizonte. Nos aferramos a que nos habían dicho la hora mal y fuimos a protestar, no estaba preparados para ello... Después de debatir con el personal pedimos que viniera el encargao. Expusimos la situación y nos dejo esperando una hora y pico mientras hablaba con el dueño, después de convencerle de que a la isla a la que íbamos existía y que no era culpa nuestra haber perdido el barco. Después de varias ofertas que rechazamos porque significaba quedarnos allí un día más, y un último speech magistral del camarada Juanjo, que podría haber conseguido un suicidio colectivo, nos dijeron que nos llevarían con uno de sus botes a la isla, y encima nos dieron de comer por la jeta.

Esta comitiva vino a despedirnos cuando nos marchamos, no se cuánta gente trabajaría allí, pero tenía que ser mucha, imagino que pagando alrededor de un euro la hora, da para contratar a mucha gente... Por cierto, si no recuerdo mal, nosotros pagamos alrededor de 130 dólares por persona para pasar una noche (cena y desayuno incluidos).

De esta manera, montando escenita, dejamos Beachcomber y pusimos rumbo a Nanuya Lai Lai, la isla donde nos esperaba Dan Vuti, para pasar el resto del grueso del viaje.

Durante el viaje, que se alargó hasta las cuatro horas, pasamos por lugares increíbles, cada uno de ellos invitando a hacer una parada imposible.

El caso es que Nanuya, no era familiar para los marineros que nos acompañaban, y fueron varias las veces que tuvieron que preguntar a algún paisano que nos encontramos pescando por el camino. No entendíamos nada, ya que hablaban en Fijiano, pero bueno, tiene que ser bastante bizarro preguntarle a alguien en medio del mar donde está tal isla. Yo por lo menos, que soy de secano, no me veo preguntando: "hey pa ir a esta isla ¿por dónde?"

Felizmente y cuando el viaje comenzaba a ser pesado, llegamos a Nanuya Lai Lai, donde nos recibieron de un forma cálida, pero sin parafernalia. Conocimos a quien sería nuestro padre por unos días y el resto de la familia.

Esta sería la choza de una parte del grupo, ¿electricidad?, para qué, todavía existen los candiles. Personalmente, algunos ya os lo imaginaréis, el viaje aumentó enormemente de interés sólo con ver la choza tan guapa en la que íbamos a pasar esos días y el hecho que de alguna manera habíamos dejado de se guiris, para ser viajeros y, que cojones, la certeza de que allí no oiría la Macarena.

En la foto de abajo, los marineros, Dan Vuti y su hermano.

Canberra: "Capital artificial de un país singular"

2008-11-13T20:10:00.000-08:00

Como todos vosotros sabéis, la capital de Australia no es Sydney, es Canberra.

El debate que se genero sobre que ciudad, Sydney o Melbourne, debía ser la capital, llevo a la creación del Australian Capital Territory, donde se levantaría Canberra.

Los terrenos fueron cedidos por el estado de Nueva Gales del Sur y mientras la nueva capital de erigía, Melbourne hizo las veces de capital.

La ciudad es completamente artificial, tanto es así, que se organizo una competición internacional para el diseño de la misma. En 1913 el americano Walter Burley Griffin fue elegido Director de Diseño y Construcción de la Capital Federal.

Canberra se empezó a construir desde cero, es una ciudad completamente planificada, si echáis un vistazo al plano de ciudad veréis claramente cual es el centro neurálgico de la ciudad, y desde donde se distribuye el resto de la ciudad:

El edificio del parlamento es ese gran circulo en el centro de la ciudad, que parece distribuir todo el resto.

El edificio abrió sus puertas en 1988 siendo el edificio mas caro del hemisferio sur hasta esa fecha.

El edificio que podéis ver al fondo acogió el Parlamento hasta la finalización de la construcción del actual, donde actualmente creo recordar se encuentra un museo.

¿Quién dijo que la democracia no está en venta?

Reflejos legislativos...

Y leyes cuadradas.

Una de las muy pocas cosas que me gustan del presidente australiano, Kevin Rudd, es que ha sido el primer presidente que en su toma de poder, no juró lealtad a la reina.

Este es el Congreso (House of Representatives), el color verde viene de la House of Commons británica, aunque en el caso australiano el tono se palideció para evocar el color de las hojas de eucalipto.

Y esta otra cámara, exactamente igual, siguiendo el estilo de la Cámara de los Lores, esta vez con tonos degradados sugiriendo el color de la tierra.

Hay un campamento aborigen asentado enfrente del antiguo parlamento permanentemente desde 1992, aunque los primeros campamentos comenzaron a establecerse en 1972. El objetivo reivindicar los derechos de los aborígenes y de las cuestiones referentes a la tierra con la que tienen unos lazos muy fuertes, tanto históricos como afectivos.

Estuvimos hablando con uno de ellos que nos contó algunos de los logros y avances que se habían conseguido por parte de la población aborigen. Había algo en lo que inmediatamente coincidimos: ¿por qué el Ministro para Asuntos Aborígenes no es aborigen?, esta es una cuestión que les preocupa especialmente, no sólo por el hecho de que va a defender sus intereses con mayor ahínco, sino porque conozca y comparta la misma cultura.

Recuerdo la primera vez que vi pelícanos en el zoo de Madrid, pues bien, existen de verdad en libertad...

A continuación nos vamos a la parte de la ciudad que acoge las embajadas. Para mi era una especie de parque temático, como Port Aventura, pero sin montañas rusas. En Canberra se ha animado a construir las embajadas tratando de incorporar elementos típicos de cada país, quizá por eso la de Estados Unidos sea una especia de fortaleza impenetrable, gigante y en obras. Algunas otras eran muy curiosas:

Dimos varias vueltas por la zona de las embajadas antes de dirigirnos a otro de los puntos de visita obligados (no se por qué este tipo de lugares son puntos de visita), en la ciudad, el monumento a los caídos, en la foto anterior podéis ver la avenida que conduce a él con el Parlamento al fondo.

Por pertenecer a la Commonwealth Australia ha estado presente en todos los pitotes relacionados más algunos por su cuenta. Todos ellos han servido para levantar monumentos como este y aumentar el fervor patriótico de un país cuya historia se escribe en menos de 200 años.

El Museo Australiano fue la última atracción que visitamos en la ciudad cuya traducción de la lengua aborigen significa ¨lugar de encuentros¨ y bueno, un poco de todo, la verdad nada impresionante, estaba todo un poco mezclado y confuso.

En el camino de vuelta a Sydney nos desviamos para visitar el Morton National Park. Dimos un pequeño paseo por la zona de las cascadas pues todavía nos quedaba un largo camino hasta llegar a casa. Aún así esta visita fue de lo mejor del fin de semana, aquí os dejo con unas fotos del lugar.

El equipo, de izquierda a derecha: Mikel, Cruz, Eva, Marcos y la hermana de Marcos, de la que no recuerdo el nombre.

Territorio del Norte: Bonus Track

2008-11-13T16:47:00.000-08:00

El Territorio del Norte, o El Territorio como gustan de llamarlo por aqui, es un estado que se sitúa en la mitad del país. Comparte frontera con Queensland, Australia del Sur y Austraila Occidental y por si os lo estáis preguntando, si, tambien es enorme. Ocupa un extensión de casi millón y medio de km2, lo que viene a ser casi el triple que España con una población de (atiende que lo voy a escribir exacto), 218.380 personas, casi caben todas en Logroño. Mirando las suguientes fotos os podréis imaginar por qué hay tan poca población.

Aterrizamos con el aborivión en el aeropuerto de Alice Springs, la segunda ciudad más grande del estado. La capital es Darwin, que está en el norte, pero de ella hablaremos en futuros viajes... Como curiosidad, decir que Alice Springs es casi equidistante con su capital y Adelaida, capital de Australia del Sur.

En esta ciudad viven unas 27.000 personas y se veía una comunidad aborigen bastante grande, para lo que se suele ver en otras grandes ciudades.

El día a día de Alice Springs...

A continuación podeis ver un "tren de carretera", unos monstruencos de asfalto utilizados para el transporte de mercancías originarios de Australia. El record está en casi 500 metros de camión, pero no se si llegó a ponerse en marcha en algún momento. Al principio se usaba para el transporte entre el Territorio de Norte y Australia del Sur y más tarde se extendió a otras zonas de Australia y a algunas de EEUU y Canadá. Cuando conduces de noche y te cruzas con uno de estos es como un encuentro en la tercera fase, ves llegar unas luces a lo lejos modelo OVNI que se lleva por delante todo lo que se cruce en su camino, los canguros, los más perjudicados, los arcenes de la carretera erán una barra libre para toda clase de carroñeros.

Todas las fotos de este post, menos la del tren de carretera que fue tomada por Mikel Fernandez, fueron tomadas por una fiel de los viajes, Susana Robles.

Territorio del Norte Vol.3

2008-11-13T14:59:00.000-08:00

La última parte de la primera incursión al Territorio nos lleva a Watarrka National Park o Kings Canyon. Después de pasar la noche en un camping con numerosos dingoes merodeando, nos levantamos prontito para aprovechar el día en el último highlight que nos quedaba de esta zona.

He de desvelar, y lo lamento por aquellos que probablemente os hayáis formado una idea de aventura y salvajismo en Australia, que me ahorro todas las fotos de parkings y otras commodities que se encuentran en prácticamente la totalidad de Australia. Aqui había un parking, baños, una barbacoa... Inconvenientes, pues todos los que os podéis imaginar para los que nos gusta ir a los sitios y pensar que estamos descubriendo algo; ventajas, todo está muy bien conservado y limpio. La verdad es sorprendente lo limpios que están estos sitios por donde pasar miles de turistas, de todos los tipos, al año.

Tomamos una de las dos rutas que se pueden hacer en el cañón, hay una que va por dentro de 2km y otra que va por arriba rodeando el cañón de 6km, nos decantamos por esta última. La primera parte fue el ascenso que habéis visto en la foto anterior.

A continuación, ya se puede empezar a imaginar lo que nos espera en las próximas horas...

Continuábamos subiendo, por un camino que invitaba a curiosear en todos los recovecos y salirse del camino marcado.

En Australia son bastante paternales, como veis, en el cartel explicativo (donde podéis encontrar información del cañón), nada más ascender 100 metros ya te invitan a que descanses y bebas agüita, muy rica.

Tomando altura se puede apreciar cómo son puntos concretos los que rompen la monotonía del desierto, que se extiende, vasto, cientos de kilómetros en todas direcciones.

A mi cada vez me iba seduciendo más y mi espítiru cabrilla empezaba a aflorar, Mikel, como buen vasco, también le llamaba el monte y empezamos a subirnos por donde pillábamos.

Los tonos ocres y rojizos lo acaparaban todo, creando toda una gama dentro de estos tonos dependiendo del tipo de luz que estuvieran recibiendo.

El camino transcurre entre zonas amplias y otras más encañonadas. El espacio crea sugerencias imposibles de ignorar, obligando a curiosear por todas partes.

Por fin llegamos a las paredes del cañón, abriéndose ante nuestros ojos en toda su magnitud. El calor apretaba bastante y las reservas de agua no eran muy abundantes, pero eso no melló los ánimos.

Nos paseamos por el borde de este cañón, que en algunos puntos alcanza casi los 300 metros de altura, el vértigo se apoderaba de algunos y otros sólo pensábamos en lo que molaría hacerse un rapelar por la pared.

Aprovechamos hasta para tomarnos un descanso en el balconcillo...

En el corazón del cañón, un pozo de agua permanente al que se le bautizó como Jardín del Edén.

Formas imposibles de una vegetación sedienta.

Las marcas de las piedras son la prueba de que hubo un tiempo en el que el agua fluía por este desamparado lugar. La limitación de la imaginación, sin embargo, impedía visualizar una situación semejante, todos los sentidos enviaban la información contraria...

Estas curiosas formaciones rocosas nos entretuvieron por un buen rato, como si fueran champiñones, parecían no tener razón de ser.

Siguiendo la ruta, nos encaminamos hacia la otra cara del cañón, el tiempo se echaba encima, pasamos por un desvío que bajaba al Jardín del Edén y la indecisión se apoderó del grupo, decidimos seguir con la ruta para que nos diera tiempo de hacer una parte del camino de vuelta de día, los canguros hacían lenta y peligrosa la conducción por la noche.

Un minuto después, Mikel y yo nos arrepentimos y dimos media vuelta. Teníamos que ver el Jardín, caminamos rápido y paramos poco a hacer fotos, para no hacer al resto esperar por nosotros. En unos 15 minutos habíamos llegado, y ese tipo, que era un chileno que estaba haciendo una especie de documental, despertó nuestra envidia cuando se tiró al agua como su madre lo trajo al mundo.

Nos aguantamos y pusimos rumbo de vuelta a la ruta principal para alcanzar al resto.

El camino hacia el pozo estaba plagado de vegetación, para ser el desierto, y ofrecía una estampa muy jurásica.

En un ratillo, alcanzamos el vértice del cañón, donde se extendían las paredes a cada lado.

Enseguida alcanzamos al resto del grupo, cientos de fotos e inicio del descenso para un merecido descanso, un piscolabis y otra vez a la carretera de vuelta a Alice Springs.

La última parte del camino todavía ofreció encantos como guinda final al viaje. Personalmente, de los tres lugares que hemos recorrido en este viaje, el Kings Canyon es lo que más me gustó.

Paramos a unos 60km de Alice Springs en un área de descanso a pasar la noche. No había luz y además nos ahorrábamos el dinero del camping. Por la mañana, en el horizonte, apareció esa extraña bruma que podéis observar.

Devolvimos las caravanas, fuimos al aeropuerto y abandonamos la tierra aborigen por excelencia.

Territorio del Norte Vol.2

2008-10-08T23:05:00.000-07:00

Después de haber hecho cienes de fotos de lejos, de cerca, de andar a los pies y de curiosear por el Urulu, decidimos que ya era hora de seguir con el viaje y visitar otra formación rocosa característica de la zona. Dicho y hecho nos pusimos en marcha con dirección a las Olgas, el segundo "must see" de esta zona del Territorio.

De camino aproveché para intentar captar ese tono rojizo que todo lo teñía, tan característico del área que nos acogía.

Antes de llegar, paramos en un mirador que había por el camino.

Una instantánea del desierto, que bien recordaba a la sabana africana, como podéis ver en la siguiente foto.

Ahora si, desde el mirador, las Olgas al fondo invitando a acercarse.

Y el Urulu al otro lado, dando ejemplo de cómo se rompe con un paisaje monótono. Tras hacer unas cuantas fotos y disfrutar de estas dos visiones, ahora si, rumbo directo al interior de las Olgas.

Esos pequeños detalles que te saltan al ojo...

Dejamos la caravana en el parking, en Australia todo está muy bien montadito para este tipo de turismo, con sus pros y contras obviamente.

Kata Tjuta, el nombre tradicional aborigen para este lugar, es un grupo de más de treinta rocas que irrumpen en la planicie del desierto australiano. El nombre significa "muchas cabezas" y es un lugar sagrado para los aborígenes. Al parecer es usado para rituales de castigo, que en ocasiones derivan en la muerte del condenado.

Este lugar alberga numerosas leyendas, transmitidas de generación en generación a lo largo de miles de años. Una de ellas es la creencia de que en las cumbres vive la Gran Serpiente Wanambi, que sólo desciende en la época seca.

Las "Muchas Cabezas" ocupan un terreno de unos 21km2 y es una absoluta delicia recorrerlo, el principio de camino se recorre entre estas grandes cabezas pasando por algunas partes de desfiladero.

Aunque las comparaciones son odiosas, no podía para de encontrar similitudes entre este lugar y las Peñas de Tobia. Estoy seguro de que algunos de vosotros tenéis la misma sensación.

Bueno, el enclave riojano sería en menor escala, no por ello menos especial y de obligada visita para disfrutar de algo bueno, pero el lugar que se abría ante mis ojos definitivamente me estaba seduciendo. Los dinosaurios acechaban, estoy seguro...

(Interludio: si, otra vez haciendo el tonto).

Mientras descendíamos por un camino encañonado el paisaje se iba abriendo y el hecho de que hubiera algunas nubes mejoró la experiencia, no hacía excesivo calor y la luz era espectacular.

Al final salimos del cañón para dejarnos esparcir por la planicie.

La caprichosa vegetación australiana haciendo de las suyas.

El camino se hace muy bien, dura unas dos horas y como he dicho, los australianos son muy aplicaditos y hay varios lugares donde reponer agua.

Algunas cabezas más al fondo incitaban a pensar que merecería la pena pasar más tiempo en ese lugar, lamentablemente la agenda nos obligaba a seguir la ruta que rodea el primer conglomerado de rocas.

Con las moles a la espalda el desierto de nuevo se presentaba infinito.

Comenzamos de nuevo a ascender, en el último tramo que se recorres a la ida y a la vuelta, teníamos que partir hacia el tercer enclave del viaje y teníamos más de cinco horas de viaje por delante.

Ojo al loro...

Cuando nos pusimos en marcha las nubes se cerraron e incluso llovió ligeramente. En el continente más seco del mundo y mira...
Vale en la siguiente foto falta el pub que estaba a la izquierda, pero después de dos horas de viaje este fue el primer intento de civilización que encontramos.

Próximo capítulo Kings Canyon, mucha tela...

TERRITORIO DE NORTE vol.1

2008-07-28T01:36:00.000-07:00

Cuando conduces, en mi caso me conducen, por una carretera interminable y piensas que en mil kilómetros a la redonda, practicamente, todo es desierto, te vienen a la mente flashes de películas de terror donde imprudentes viajeros acaban...

Esta vez aparecemos directamente dentro de una caravana con otras cuatro personas que os introduciré en breve. El destino Ayers Rock o Uluru como gustan llamarlo los tradicionales moradores, en frente una interminable carretera donde el horizonte es una meta imposible.

Nos encontramos en el "centro rojo" de Australia, un vasto país donde el desierto invade la mayor parte de territorio.

¿Y qué es lo que nos hace volar tres horas y conducir 400km a través del desierto?

El Uluru, el icono aborigen más importante de Australia. Es una formación rocosa de unos 350 metros de altura la parte visible, ya que se adentra unos 2km en las entrañas de la tierra, y un contorno de 9km. Los minerales que forman la roca son ricos en hierro, por lo que debido a la oxidación ésta adquiere un tono rojo intenso, dependiendo de la hora del día.

Los mejores momentos son el atardecer y el amanecer, como podéis ver, al atardecer llegamos tarde, asi que nos vamos directamente al amanecer...

A las 6 de la mañana este era el percal que se respiraba en Uluru, varios autobuses con turistas y viajeros ávidos de fotografiar el momento en el que la roca brilla.

Momentos antes de que el sol aparezca... ajetreo de cámaras, nerviosismo...

Ironías de la vida, estaba nublado. Por lo que la roca no brilló como debía, decepción general, la gente (cerca de 100 personas), recogieron poco a poco se subieron a sus autobuses y coches y se marcharon. Algunos fieles (Susana, Juanjo, Mikel, Ana, Cruz, Luis y yo), nos quedamos un poco más a ver si el sol nos ofrecía sus favores y la roca nos enseñaba sus vergüenzas...

Y al parecer si, el sol se animó y la roca empezaba a brillar.

Ahora si, el Uluru brillando. Recomiendo que busquéis alguna foto por internet, hay algunas increíbles...

Después de sacar muuuchas fotos desde la lejanía nos acercamos a la roca para dar un paseo a sus pies. Como podéis ver las formas que adquiere son increíbles. La raya negra que se aprecia es por donde baja el agua cuando llueve, y el rastro de algas y mohos que se forman.

Uluru es un sitio sagrado para los Pitjantjatjara y para los Yankunytjatjara, los aborígenes de la zona, donde llevan a cabo numerosos rituales. Los primeros europeos, mal llamados exploradores (¿se puede explorar algo que ha sido habitado durante 10000 años?), llegaron a esta parte del continente australiano en 1870. En 1920 fue declarado reserva aborígen y en 1985 las tierras fueron devueltas a sus pobladores tradicionales con la condición de establecer un contrato con la Agencia de Parques Nacionales y Vida Salvaje y que sería gestionado conjuntamente.

En la foto de arriba se puede ver la parte por la que se puede subir a la cima, sólo se puede escalar la roca por esa vía. Como más de uno se habrá descalabrado por hacer el cabra, si hay viento se cierra la vía. Ese día hacía viento. Pero de todas formas, como hemos mecionado la piedra es sagrada para los aborígenes y como suele pasar, a nadie le gusta que la gente se suba a sus símbolos sagrados, por lo que recomiendan no hacerlo porque es una ofensa.

Imprescindible tomar de referencia los árboles para hacerse una idea de lo alto que es el Uluru.

Arte aborígen en una cueva.

A partir de esta señal, no se podían hacer fotos. Entrábamos en un área en el que las mujeres aborígenes celebraban sus rituales. Al otro lado del mundo, hace miles de años y tiene que ser ese nombre...

Por aqui nos cruzamos con el Ranger del parque, que estaba explicando la vida de los aborígenes en la zona. A veces tenían que recorrer 20km para coger agua, con una especie de cesto que se hacían de la corteza que se desprende de un tipo de árbol.

Y bueno, lo del boomerang es un poco patraña, raramente se usaba para cazar...

Al final te das cuanta de que la roca si que tiene algo especial, magnético...

En esta foto se aprecia el color de la roca en la época de lluvia, antes de que se oxide.

Y una paloma punk que andaba por allí...

Fraser Island, de vuelta a Queensland

2008-06-16T02:32:00.000-07:00

Casi no habíamos vuelto de nuestro primer periplo por Queensland y ya estaba de nuevo montado en un avión con dirección al mismo estado. En concreto a uno de los más importantes enclaves australianos: Fraser Island.

Esta isla está en Queensland, estado del que ya he hablado en el post anterior. Volamos hasta Hervey Bay donde tendríamos que pasar la primera noche, antes de ir a la isla. Es un pequeño pueblo que no tiene nada, sólo es punto de paso a la isla.

Pasamos el día por la playa, esperando al día siguiente que recogeríamos el 4x4 y el ferri para la isla. Como de costumbre, aunque apetecibles no te puedes bañar en cualquier playa así a la brava, y la de Hervey Bay no es excepción. Las medusas merodean...

A las seis de la mañana nos levantamos y nos vinieron a recoger al backpacker para llevarnos al sitio donde alquilaríamos el todoterreno, un Defender de los viejos que a mi me encantaba. En marcha y al puerto, cogimos el ferri y rumbo a Fraser.

Fraser al fondo...

Meditación antes de la aventura.

El icono de Fraser Island es el dingo, hay muchas señales para tener cuidado con ellos, bastante alarmistas. Como podéis ver en esta foto parece que son bestias sedientas de sangre.
La población de dingos en la isla está considerada una de las más puras que quedan, están protegidos y te meten un puro bien gordo si los alimentas o te pasas con ellos.
Los consejos si te ves amenazado por un dingo:
- Mantente lo más estirado que puedas,
- Encara al dingo, es decir, no le des la espalda,
- Mantén todos tus miembros pegados al cuerpo,
- Aléjate andando hacia atrás,
- Pide ayuda,
- Si el dingo ataca, defiéndete con agresividad.

Bueno ya estamos en marcha, nos ponemos en situación. Fraser Island es la isla de arena más grande del mundo, 1800km2 y 120km de longitud. Se puede circular por el interior de la isla por estos caminos, algunos mejores, algunos peores. Es un bosque bastante cerrado.

Hay unos 100 lagos en toda la isla, la mayor concentración en Australia después de Tasmania y son unos de los más limpios del mundo. Este que veis es el lago Wabby.

Bajamos al lago a darnos un baño y echar el almuerzo. Yo me di un paseillo por las dunas curioseando por lo que más tarde ha sido uno de los enclaves naturales que mejor sabor de boca me han dejado, más adelante sabréis porqué.

De vuelta a por el coche nos encontramos con una vieja conocida, la goanna. Unos lagartos muy panchos que se confían bastante.

La mejor manera de moverse por la isla es acceder a la playa Este, por que circular por el interior es muy lento, casi todo este lado de la isla es playa y se convierte en una especie de autopista, donde por tramos, hay señales de que vigiles el cielo porque podría aterrizar una avioneta.

Y aquí tenéis al "temible dingo", lo cierto es que las señales son muy alarmistas, las pobres bestias hacían caso omiso de las cámaras de la gente que por allí andaba. A mi personalmente me gustan estos perros, grandes estilizados, muy guapos.

El S.S. Maheno, construido en Escocia en 1905. Inicialmente fue un barco de lujo que realizaba la ruta entre Australia y Nueva Zelanda. Durante la Primera Guerra Mundial fue un barco hospital y luego regresó a su antiguo rol. En 1935 se quedó desfasado y mientras era remolcado desde Melbourne, que está en casa dios de allí, un ciclón lo cogió. Como 15 días después apareció en Fraser Island (vaya ciclón o algo falla en la historia), distancia Melbourne- Fraser Island: 1900km en línea recta. Pero su grandiosa historia no acaba aquí, durante la Segunda Guerra fue usado como blanco por las fuerzas aéreas australianas y actualmente es uno de los principales atractivos de la isla.
O sea que un montón de chatarra en la isla, bautizada por los aborígenes "K´gari" que viene a signicar Paraíso, es uno de los mayores atractivos...hasta aquí puedo leer.
Los nativos aborígenes eran los Butchulla, de quienes se han encontrado evidencias arqueológicas que demuestran que llegaron a la isla hace 5000 años, con tres ceros. Había una población permanente de 400-600 habitantes que en los meses de invierno podía crecer hasta 2000. Obviamente, como la miel no está hecha para la boca del burro, los europeos, para el año 1890 ya los habían reducido a 300 y en 1904 fueron relocalizados fuera de la isla. Recordemos que la historia de Australia comienza, prácticamente en 1788, en apenas un siglo exterminamos 5000 años de historia.
Y todavía en puntos claves encontrabas letreros que ponían cosas como: "los Butchulla son los habitantes nativos de Fraser Island y te piden respetes este lugar", vamos hombre no me jodas...

Nadie se alarme, estamos parados.

Estas tortugas estaban en el lago Garawongera.

Al atardecer buscamos un sitio para acampar, hay lugares donde se puede acampar. Una de las mejores cosas de la isla (si omitimos el echo de que hay un par de resorts, que tampoco son Benidorm, es decir dentro de lo malo aceptables), es que no hay instalaciones de acampada, lo haces donde quieras dentro de las zonas autorizadas y con todo lo que llegas te vas, no hay contenedores (sólo en los resorts o puntos específicos). Cena, risas y a dormir.

Había unos árboles enormes, guapísimos.

Al día siguiente nos quedaba isla por recorrer y uno de los primeros sitios fue el lago Boomanjin. como podéis ver los colores en la orilla son increíbles...

Más goannas de camino a la perla del viaje: el lago McKenzie.

Este lago ocupa 150 hectáreas, su arena es casi sílice puro, te puedes lavar el pelo, se podría usar de expoliadora para la piel y es blanca como la piel de un gótico noruego. Por cierto en este post salgo más de lo habitual por petición familiar, para que vean que sigo igual.

Esta es una planta carnívora del lago.

A ver, muy posiblemente esto es de las cosas que más me han impresionado y gustado jamás. Agua dulce cristalina y literalmente cristalina, arena de playa preciosa, rodeado de bosque donde estar a la sombra. El Paraíso.

Fui a merodear un poquillo porque a la playa que accedía desde el parque había bastante gente y si os fijáis en la primera foto del lago hay algo diciendo: ven a darte una vuelta que escondo algo...

Como en la mayoría de los casos sólo hace falta caminar 10 minutos para alejarse de la multitud (al fondo)...

...para llegar a un sitio mucho mejor y solitario. Cómo me hubiera gustado estar aquí con muchos de vosotros familia...

Mission Beach y Cape Tribulation- Queensland Vol.2

2008-05-29T00:06:00.000-07:00

El viaje continua, desde Magnetic Island dirección norte, hacia Mission Beach, donde pasaríamos la noche. La historia de este lugar es bastante turbia.

Los primeros asentamientos blancos, iniciados por los hermanos Cutten en 1882. Antes de ellos sólo madereros blancos interactuaron en el entorno. Contrataban aborígenes para que les ayudaran en las tareas de tala, les pagaban con tabaco y herramientas, la generosidad del hombre blanco no conoce límites...

Al parecer a principios de siglo XX, los agricultores de bananas chinos contrataron aborígenes para las plantaciones en la próxima región del río Tully. Pero una preocupante ascensión de adicción al opio (probablemente parte del pago), y los crecientes problemas con los asentamientos europeos empujó al gobierno de Queensland a tomar cartas en el asunto. La solución, al estilo de la época. Se creó un asentamiento aborigen en lo que hoy es Mission Beach, con carácter penal, vamos lo que viene a ser una cárcel también llamadas reservas. Justicia divina, un ciclón arrasó las infraestructuras del asentamiento cuatro años después y se cobró la vida del superintendente responsable de su creación, junto con su hija. Asi que los aborigenes fueron desplazados de nuevo, esta vez a Palm Beach.

Llegamos al camping a la primera y tuvimos la suerte de pillar abierto un restaurante justo al lado. Cenamos y nos volvimos a la cabin a aderezar la velada con unas cervecillas y unas risas.

Al día siguiente, nos levantamos pronto para coger un ferri que nos llevaría a la barrera de coral..

Pasamos todo el día en el ferri, yo hice dos inmersiones en la espectacular Gran Barrera australiana. Bueno, pues como vivir Buscando a Nemo, peces payaso, tortugas marinas, miles de peces de todos los colores, miles de tipo de coral de miles de colores, para más información descargar un documental o algo, cómo explicarlo...

El viaje hasta la barrera duró como hora y media, a la vuelta hicimos una paradita en Dunk Island.

Una vez más, el nombre proviene del Capitán Cook, en honor de su segundo de abordo, un tal George Montage- Dunk. El nombre aborigen es Coonanglebah, que significa "la isla de la paz y la plenitud", mira si no mola más asi...

Un lugar de esos donde el tiempo se detiene, o no, porque apenados sólo paramos 15 minutos y vuelta al ferri. De todas formas se aprovechó para sacar algunas fotos...

La compañera Susana pensando...barcos.

En las playas suele haber un puesto como este, recordar que hay medusas que te pueden dejar seco...Lo que hay en la botella de ciclista no es para beber, es vinagre, no tengo mucha documentación pero imagino que bien alivia, un poco, bien hace que se desprenda la medusa. No sustitutivo de antídoto.

De vuelta en el ferri esta joya donde pasar algunas noches tiene que ser de lo mejor del mundo. ¿qué, nos acercamos un finde?...

Cuando llegamos a tierra de nuevo nos esperaba una kilometrada hasta Cairns, la ciudad más importante del norte del Estado. Buscamos nuestro backpacker (albergue),que resultó ser enorme, como un hotel pero de backpackers, con discoteque, lujuria y desenfreno. Hicimos cena, unas cervecitas y un komando nos atrevimos a acercarnos a la disco. Tomamos una cervecilla y volvimos a la habitación, estábamos reventados y al día siguiente tocaban diana.

Nos dirigíamos al norte por la carretera del Capitán Cook, pesadito el hombre, tienes el nombre constantemente, y paramos en un pueblo de cuyo nombre no me molesté en recordar, pero tenía esta vista...

De camino al Parque Nacional de Daintree hicimos otra parada en este bosque.

Esto es un Cassoway, tienen la cola como un abanico, pero en vertical, como un pez.

¿Os acordáis de las fotos intrascendentales, "que veo desde el coche"?, este es el paisaje desde la carretera por la que íbamos, plantaciones de azúcar y bananas a dolor. Al loro que también iremos al desierto y este tipo de foto ofrecen una buena visión de los contrastes.

Estamos en Cape Tribulation, parte del Parque Nacional de Daintree. ¿Quién le puso el nombre?, si, habéis acertado, fue él. Al parecer porque allí "empezaron todos los problemas".

Los primeros ojos que vieron este paisaje, pues se sostiene que esta es uno de las selvas tropicales mas antiguas del mundo, fue la tribu Kuku Yulanji. Se piensa que la tribu vivió en este área más de 4.000 años y no me sobran ceros. Los primeros contactos con europeos fueron violentos, esto dice la historia, en un eufemismo de que lo fueron al principio, antes de que fueran masacrados por gente con más tecnología para matar. Esta tribu, que se distinguía de otras por su lengua y su considerable densidad de población, fue diezmada entre 1877, primer contacto, y 1890, en una tierra rica en oro y minerales. Como la mayoría de los grupos aborígenes, fue condenada a una reserva en 1897, bajo supervisión gubernamental.

Hormigas verdes chavales, como mínimo desconfía...

Estos árboles son un Umbrella tree y le rodea un swamp box, que a mi me dejaron flipao.

La playa de Cape Tribulation.

Aunque concretamente esta zona no, en el área hay cocodrilos, que al parecer son enormes, se me ha olvidado mencionar que para entrar al parque tuvimos que coger un ferri para atravesar el río Daintree, donde no es buena idea darse un baño...

A los freaks de lost se os estarán poniendo los dientes largos...

Algunas hasta encontraron un buen mozo autóctono para tontear.

Después de pasearnos por la playa nos adentramos en la selva, andamos por una rutilla preparada como con un puentecillo, le quitaba encanto pero la verdad que eso estaba muy cerrado y no todo el mundo domina la técnica del jabalí.

No se si una imagen vale más que mil palabras, ni que mil sonidos porque la experiencia auditiva es muy intensa. Estas fotos, en las que parece que reina la calma, ocultan gritos, sonidos de pájaros, insectos. La imaginación y el subconsciente juegan malas pasadas.

Fue una pena que caía la noche y nos quedaba conducir de vuelta a Cairns, asi que a mi por lo menos me supo a poco. Un inconveniente de este país es que todo esta muy lejos y parece que todo es una contrarreloj.

El pepino de las diez...

Lugar donde te puede aparecer una anaconda, un cocodrilo, Indy perseguido por una tribu caníbal...

Al final dimos a parar a esta playa, no había avión estrellado, ni pasaban cosas raras, pero era especial de todas maneras.

El equipo, de izquierda a derecha: Juanjo, Dani, Maricrú, Ana, Susana, la amiga de Susana que ahora no me acuerdo del nombre y el Txarro de las Calaveras.
Próximamente: Fraser Island, de nuevo a Queensland a la isla de arena más grande del mundo.

Magnetic Island- Queensland Vol.1

2008-05-26T01:51:00.000-07:00

El día 25 de Abril despegamos desde la terminal de vuelos domésticos del aeropuerto de Sydney con destino Townsville, en el Estado de Queensland. Este Estado se extiende 1.842.642km2 al Noreste del país, es el segundo más grande. Viven poco más de cuatro millones de personas, de las cuales casi dos viven en su capital, Brisbane. Tiene una densidad de población de menos de 3 habitantes por km2.

Cierto es que la mayor parte del Estado es inhabitable, excepto la costa, y que el resto sería mucho más inhabitable sino fuera por sus formidables recursos mineros. Como curiosidad, la quinta ciudad más grande del mundo en extensión está en Queensland, 40.000km2 para 35.500 personas, echa cuentas...

Después de volar algo más de 2000km aterrizamos en el aeropuerto de Townsville, con este nombre yo pensaba que habría que ser rápido desenfundando y que se haría necesario un caballo para desplazarse, pero optamos por una furgoneta, para comodidad de la entrepierna más que nada... Nada más llegar nos dirigimos al puerto, el tiempo apremiaba...

El objetivo era ir a Magnetic Island, una isla en la costa de Townsville que es patrimonio de la humanidad. El nombre le viene de una supuesta acción magnética sobre la brújula del capitán James Cook, célebre personaje en Australia porque navegó y cartografió casi la totalidad de la costa Este de Australia. Cogimos un ferri y en unos 40 minutos llegamos a la Isla.

El 54% de la isla es un parque nacional y sólo se puede circular por una carretera al Este de la isla. Esta carretera te lleva a Horseshoe Bay.

La playa era un lugar precioso, pero a mi lo que me flipaban eran estos árboles con espíritu de escultor. A pesar de las ganas por un baño, decidimos volver y coger un camino que sube a uno de los puntos más altos de la isla donde hay un fuerte, ya que la isla sirvió como base y punto estratégico durante la II Guerra Mundia y hay muchos barracones, puestos de vigía y cosas así por la isla.

Tremenda mimosa.

Dejamos el coche, y cojimos un camino que nos llevaría hasta el fuerte.

Uno de puestos de vigilancia de la isla, supuestamente allí había un cañón o alguna historia de esas en tiempos...

Poco a poco llegamos hasta el fuerte. Las siguientes fotos son un 360 desde allí.

Desde el fuerte localizamos esa playa como destino para un baño después del paseo...

Segundo objetivo-tópico de Australia conseguido:

Fue el gran protagonista del día y para nada parecía ser consciente de ello. No estaba interesado en nosotros y tras unas veinte fotos tuve la suerte de que me dirijiera la mirada.
Estos simpáticos duermen 20 horas al día, para ahorrar energía. En que utilizan luego esa energía es una incógnita...

Tras una sesión fotográfica koálica iniciamos el descenso y fuimos a darnos un bañito a la playa que vimos desde el fuerte, por suerte estaba en una bahía donde no había medusas. En australia hay que andarse al loro, hay muchas cosas venenosas, y en la costa de Queensland son comunes unas medusas azules que te pueden dejar seco...
Baño y vuelta para coger el ferri, teníamos cuatro horas de coche a Mission Beach al norte, proximamente Queensland Vol2.

Narooma y pedanías

2008-05-04T23:28:00.000-07:00

La Semana Santa decidimos pasarla al sur del Estado de New South Wales, donde está Sydney. Este Estado se extiende por 810.000km2, casi el doble que España y aloja a casi 7 millones de personas y casi 4,5 millones viven en Sydney. Bueno eso nos deja, Madrid y casi el doble de territorio para dos millones y medio. Vaya mucho terreno, 10 veces menor la densidad de población que en España, ocho por km2.

Esto no lo cuento como clase de geografía, lo cuento para que os imaginéis como de dispersada vive la gente, con lo cual qué tipo de relaciones sociales hay y haceros una idea de cómo es, en un país de 200 años de antigüedad, mitad british, mitad yankee...

Alquilamos un coche y pusimos rumbo a eso de las cuatro a Narooma, a unos 350km al sur de Sydeny. Tardamos ocho horas. Las carreteras en este país brillan por su ausencia. Salir de Sydney será como salir de cualquier gran ciudad en unas vacaciones, aqui se junta el hacer luego un viaje estilo Asturias Bilbao antes de que hicieran la autopista, y eso por una zona costera, donde la gente va de vacaciones...
Evidentemente llegamos de noche y cansados, asi que vueltecilla por el camping y a dormir.
Al día siguiente fuimos a una playa que se llamaba Kianga y estuvimos paseando por la zona de los cortantes, donde encontramos, además de la chatarra que veis, un montón de conchas y piedras guasíbilis.

Esta foto parece intrascendental, y lo es. Pero este tipo de foto cobrará importancia a la hora de comparar los paisajes en otros viajes, tipo de foto: qué veo, asi sin más, por la ventanilla del coche.

Creo que ya os he presentado a los wannabies, lo que viene a ser la especie reducida del canguro. Responden a los mismos estímulos que los perros: si tienes algo en la mano que ofrecerme para comer, puedes tocarme. Todo esto en el Parque Nacional de Eurobodalla.

Después de enredar un poco con los canguros, que como en el que habéis visto, estaban en un cámping, pusimos rumbo a Nerrigundah. El lugar de donde procede la madre de mi compañero de piso Chris, al que algún día conoceréis. Para llegar a este punto, que aparece como un pueblo en un mapa de carreteras del Estado, condujimos como una hora por un camino para recorrer los 15km que no estaban asfaltados. Pasamos por unos paisajes como el que veis arriba, cruzando el puente (coche y todo), por un río con estas orillas.

Esta foto es típica que te llega en un power point al correo con copia a cien mil más, con el título de "arquitectura imposible".
Yo estaba encantado porque era mi primera incursión en la Australia rural, pero iba perdiendo mis esperanzas sobre llegar a algún sitio habitado y con bar para charlar con los parroquianos tomando una VB.
Tras un rato más, llegamos a Nerrigundah.

Esta era una casa a unos 100 metros del centro del pueblo.

Este es un coche o lo que queda de un coche, de a a saber de año, enfrente de la casa que habéis visto.

Esto es el centro del pueblo. Y el monumento, escrito en rojo, que viene en el mapa. Es un monumento a los habitantes que durante los años vete a saber, para eso está la wikipedia, estuvieron en el pueblo durante la fiebre del oro de Nerrigundah.

Y esta es la otra casa del pueblo, que también fue en su tiempo, la oficina de correos.

Hasta ese momento pensábamos que a lo mejor había más, al fin y al cabo en el mapa del Estado venía indicado que en Nerrigundah había una "Old Church", de esas cosas que te ayudan a decidirte para ir a un sitio: "eh si la iglesia viene en el mapa será guapa o tendrá algo especial". La iglesia la encontramos, lo que quedaba de ella, y descubrimos que no sólo había dos casas, al parecer deshabitadas en el pueblo, sino cuatro y otra en la que había un tipo sentado en el porche con gafas de sol, sombrero australiano (ver cocodrilo Dundee para hacerse una idea del modelo) y que nos miraba sin articular palabra. Si, si, ni gesto con la cabeza, ni nada. Decidimos marcharnos, para no convertirnos en noticia de sucesos...

El camino a la iglesia si que estaba asfaltado, aqui podéis ver el monumento y la cabina de teléfonos, el centro social del pueblo...

De vuelta decidimos pasar por la costa y parar en Dalmeny, que tiene esta playa.. Después vuelta al cuartel general en Narooma.

Al día siguiente, fuimos a Central Tilba, en el que había un festival. Tuvimos que aparcar bastante lejos, Tilba es un pueblo famoso por su queso y en el festival se peta...

De camino al pueblo este paisaje, ¿bastante familiar para todos los del norte no? Podría ser los alrededores de Cabezón, San Esteban...

No todo el pueblo, pero casi.

He aqui el carácter de herencia Yankee, lo que véis a continuación es un tipo que tenía un montón de serpientes que iba enseñando. Como os podéis imaginar cada una era más mortifera que la anterior y el tipo explicaba que se podrían encontrar en el jardín de casa y blablabla. Luego se forraba vendiendo botiquines con vendas y mercromina a 15 dólares, en dos modelos, rojo y verde. Bueno yo no vi el contenido, pero partiendo de la base de que no será legal vender medicamentos a cualquiera, por cualquiera (esperemos), en el botiquín no debía haber mucho más, igual una tarjeta con el teléfono de emergencias...

Llovía un poco, pero no minaba los ánimos. Lanzamiento de queso para todos los públicos. Consistía en hacer todo el recorrido sin que se saliera, un poco menos extremo que en las fiestas de Irala.

Por lo demás muchas tiendas de hippies con lo de siempre, pero más exótico. Varios conciertos como este y mucha estética zz-top.

Los pueblos australianos, como veis, parecen de quita y pon, como si los fueran a recoger cuando te marchas.
Compramos queso y demás y pusimos rumbo a TilbaTilba, pero resultó que era una gasolinera y poco más (suele pasar aqui) y decidimos ir a Mystery Bay.

Playas y rocas en Mystery Bay, en la costa pacífica. Una pena que estuviera nublado...
Unas cuantas fotos y de vuelta a Narooma. Aquella noche hicimos una barbacoa en el camping. Allí nos encontramos a una familia, de clasificación nuclear extensa (sociología de la familia sirvió de algo), vamos padres, madres, tíos, abuelos, perros y un montón de vástagos. Estos últimos estaban aprendiendo las mieles del poker de mano de sus progenitores, que nos ofrecieron unirnos a la partida, pero nadie sabíamos jugar y además que hostias, a robar a un camino...
El caso es que resultaron majos, había uno que llevaba una castaña que no se tenía y que se nos juntó a ver qué preparábamos. Habíamos comprado canguro, que todavía no habíamos probado, y nos contaron que ninguno de ellos había comido canguro nunca, de casi veinte australianos ni uno, ¿por qué?, porque es el símbolo nacional. Asi que lo preparamos y les convencimos para que lo probaran, jajjajajaja, les hicimos comerse su símbolo nacional!!!!(menos a los abuelos que no parecían aprobar lo que allí estaba sucediendo).

Al día siguiente fuimos hasta Eden, un pueblo ballenero en los tiempos en los que Greenpeace todavía no estaba en escena. La verdad es que no había mucho que ver alli, la zona portuaria era muy pequeña y nada te inducía a imaginar la vida de tales pescadores a principios de siglo XX, el resto del pueblo consistía en la "high street", calle principal donde están los comercios, pubs, etc, y los barrios al estilo anglosajón.

La compañera de piso del camarada Luis, Edentarra asentada en Sydney, nos recomendó que fuéramos a la playa de Boydtown, asi que como el día acompañaba, nos pusimos en marcha..

Y esta es la playa de Boydtown, formaba una pequeña bahía y el mar estaba calmado. Había un helicóptero dando la brasa todo el raro con los horteras que se podían permitir pagar el pastón que valía por una vuelta de diez minutos, y al parecer había bastantes. Yo me fui a dar un paseo para traeros estas foticos que espero disfrutéis.
El tiempo era limitado y todavía nos faltaban de ver los Pinnacles, asi que en marcha...

Desde donde dejamos el coche hasta los Pinnacles había un pequeño paseo por un bosque, que al atarceder ofrecía una luz espectacular. Nos dirijimos por una senda, teniendo cuidado de no pisar alguna serpiente como el tipo de Central Tilba había aconsejado.

Los Pinnacles son formaciones de roca caliza, en este caso el contraste con lo que parece arcilla, que algún geólogo me corrija, el mar y el bosque, formaba una composición de colores guasíbilis.

Ya en el camino de vuelta, no encontramos con un par de estas extrañas formaciones, no nos quedó claro qué eran. Como podéis ver, Dani comprobó la dureza de ellas, muy duras y no había agujeros que hicieran pensar que eran termitas u hormigas.

De estos, pa aburrir, muchísimos.

Y hasta aqui esta entrega, próximamente, Magnetic Island, Cape Tribulation y Mission Beach, o lo que es lo mismo, koalas, barrera de coral y jungla en el estado de Queensland.

Pitt Waters

2008-04-04T16:03:00.000-07:00

Lo primero pedir disculpas por haberme estado tanto tiempo sin sacar nada, dos razones principales, una más convincente que la otra.

-La semana santa, de la que pronto sabreis cómo se celebra aqui, y la primera incursión a la Australia rural.
- En australia internet se contrata por gigas de descarga, ni tarifa plana ni nada. 40 gigas al mes, a velocidad de vértigo, eso si cuando se acaban, mejor recoges un poco la habitación mientras carga.

Por otro lado antes de empezar, quisiera dar la bienvenida a una nueva lectora, nadie me hace tanta ilusión que vea este blog como ella. Mi abuela Juana. Espero que siga participando en los comentarios.

Sin más dilación, no vamos a PittWaters. Un suburbio, como se dice aqui, un barrio como se dice alli, de norte de Sydney, si os quereis entretener un rato podeis mirar un mapa para ver la cantidad de bahías que hay en los alrededores formando lugares increíbles.

Metáfora visual en Church Point, antes de coger el ferri-(bus), que nos llevará a nuestro destino,Morning Bay.

El muelle en Chuch Point, el último lugar donde puedes comprar comida en un pequeña tienda, esta el Pub local, en fin el centro social del barrio.

El Amelia K, aqui teneis el ferribus que va a los distintos barrios del suburbio. Aqui la gente vive en casas al lado del agua, todas tienen un muelle y un par de lanchas aparcadas en el. Tienes todos los servicios, pero via acuática: water taxi, bomberos que en vez de en camión llegarán en lancha, policía con lancha, servicio de recogida de basuras, médico..

Durante el viaje en ferri iba fascinado sacando algunas fotos como estas, casas con muelle y esta simpática situación que para los que sean de interior como yo resultó muy llamativa: la madre con las dos hijas y el perro, que sale de casa y suponemos se va a hacer sus recados, pues nada, todos a la lancha y arreando.

Algo que jamás te dejara hacer el conductor del bus de tu barrio: conducir. Aqui vemos a Soenke, manejando la embarcación, es bastante lento y tiene que ser una brasa hacer el mismo recorrido todos los dias, asi que el conductor nos propuso conducir un poco, lamentablemente llegamos al destino y no tube oportunidad.

Con la lengua fuera y cargados con los bártulos, subimos la colina con destino al albergue juvenil que sería nuestra residencia, este simpático recepcionista no dio la bienvenida.

Bueno... el equipo.

Esto que contempláis es un wanabie, es un canguro pero pequeño, esos que se ven en los documentales de la dos de dos metros sólo viven en algunas partes del desierto. Este estaba por el jardín del albergue y no parecía perturbarle nuestra presencia. Cumplido primer tópico de mi estancia: Australia y canguros.

Después de reposar un poco, decidimos dar un paseo y subir al punto más alto de la bahia en la que estábamos, Birnie. La mujer que trabajaba en el albergue lo llamaba la ruta de Indiana Jones, un poco exagerada. Primer consejo que nos dio: "llevar sal, hay sanguijuelas, si se os sube alguna echadle sal para que se caiga". Cogimos la sal y nos pusimos en marcha.

Las arañas aqui son enormes, sin exagerar, enormes, y hablo de las domésticas, en casa hay unas arañas enormes.

Esta señorita tejió, como veis, una tela que tendría un metro de diámetro.

Rainforest en estado puro...

Encontrando colores en cualquier parte.

El 70% de las especies en Australia son endémicas, de ahí que cualquier planta o animal tenga un toque especial y te despierte curiosidad y esa sensación de "yo nunca había visto algo así".

Una pequeña zona rocosa y de cuevas en los últimos pasos de nuestra ascensión.

Las vistas desde la cumbre.

Momentos de relax antes de iniciar el descenso.

Con el sol cayendo, el bosque presentaba unos tonos increibles.

Baño refrescante en el mar, cena, unas cervezas, unas risas y a dormir. Balance de la expedición, dos bajas (se rajaron) y 7 sanguijuelas saladas.

A la mañana siguiente dos nuevas criaturas. La serpiente que veis no es mortal pero si venenosa, había estado merodeando la noche anterior por el albergue, en la zona de la barbacoa.

Lo que veis a continuación es una goanna, un reptil incluído en la dieta de algunas tribus aborígenes, la mujer del albergue nos dijo que solía venir por el albergue y que cuando ves uno es signo de buen augurio.

La goanna nos despidió antes de abandonar el albergue y dirijirnos al muelle a esperar al ferri.

Estas son todas las cosas que no puedes hacer en el muelle:

Y eso es todo amigos, próxima entrega, semana santa, Narooma, Eden, Nerigundah y pedanías.

De Bondi a Coogee

2008-03-08T18:46:00.000-08:00

En esta segunda entrega del blog con más sangre acumulada en la cabeza, nos vamos de excursión por la costa sydneytarra, desde Bondi, principal playa de la ciudad, hasta Coogee, la última sin salir de Sydney, hacia el sur.

Tres perspectivas de Bondi Beach, cuna de surfers, posse surfer, pepitos piscinas y demás. La playa cuenta con un gran número de socorristas, ¿por qué?, se generan corrientes en diferentes partes de la playa que forman tipo remolinos, que hacen que la arena haga las veces de arenas movedizas. El nombre Océano Pacífico es un eufemismo, el mar es bastante bravo y las olas llegan con fuerza, lo cual forma las llamadas resacas, es sorprendente pero te desplaza mucho y cuesta entrar y salir del agua. Los socorristas si detectan algo de esto simplemente hacen que todo el mundo salga del agua para comprobar que efectivamente, todo el mundo puede hacerlo.

Existe el riesgo de tiburones, uuuuuuuuh!!!, de vez en cuando un helicóptero sobrevuela la playa, para asegurarse de que no hay ningún escualo.
Por lo demás es la playa más turística por ser la que mejor comunicada está, con todo lo que ello conlleva.

De izquierda a derecha: Marcos, Luis, Mikel, Mari Cruz y Dani. Parte del equipo de la Oficina Comercial de Sydney.

Detalles de cómo se las gasta el agua y el viento en la roca...

También en Sydney hay hippies, aqui un campamento de amor en un barranquillo, con Bondi fondo

Perspectiva antes de llegar a la playa de Tamarama.

Seremos justos con los surferos, los hay de pose y los hay, que como el que aqui tenéis, se estaba jugando el tipo cogiendo olas enfrente de unas rocas, delante del barranco de la foto anterior, RESPETO.

Otro deporte de riesgo, ya en Tamarama Beach.

Bronte Beach.

Mikel y Marcos haciendo funambulismo pasivo con Tamarama al fondo. Ninguno de ellos resultó herido, de gravedad, durante la toma de esta foto.

Por los acantilados, prosiguiendo nuestro paseo, llegamos a un lugar de morirte...

A lo que iba, ¿no es un buen sitio para pasar la eternidad?.

Querida familia, ahí detrás está Coogee, ¿promete verdad?, lamentablemente, por mi parte, las baterías tienen una duración limitada y la de mi cámara no es una excepción, asi que os debo una sesión de Coogee, de todas formas despedimos este paseo con la última foto de la última bahia antes de llegar al destino.

Bonita forma de empezar otro blog sin sentido....

2008-03-02T22:33:00.000-08:00

Estaba pensando en lo dejados que somos, quiero decir soy, y reflexionando en cómo es posible estar a miles de kilómetros y al mismo tiempo estar cerca de vosotros.
Son muchas, bueno, varias, quero decir, algunas peticiones de que cuente algunas aventurillas desde las antípodas acompañadas a poder ser, de un soporte visual.
Como no me gusta escribir mails multitudinarios e impersonales, se me ocurrió que este podía ser un buen canal para englobaros a todos de una forma cómoda. Un sitio al que podáis recurrir y mantener el contacto.
Para el que no se haya enterado todavía este blog será una herramienta de comunicación entre amigos, no pretende ser nada más.
Inspirado en un gran blog fotográfico, Fotos y viajes de una vida, iré subiendo fotos e historietas según me vayan pasando, de mi estancia en ultramar. Asi que sin más dilación, comienza el viaje...

Como no podía ser de otra forma el viaje comenzó en casa. Nájera me despidió de la forma que mejor sabe hacer: maratón fiestero desde por la mañana con escalas para avituallamientos. Uno de esos días que se quedan grabados y te dan ánimos para afrontar lo que sea, la pérdida masiva de neuronas es algo fundamental para empresas de este tipo...

El vuelo comenzaba en Madrid- Barajas, asi que me puse en contacto con el camarada Manuel para solicitar el favor de la pernocta en su morada morada. Otro fiel se unió a esta ceremonia, Lutxo, y con dos titanes como estos pasó lo que tenía que pasar: una maravillosa velada que ayudó, a partes iguales, a calmar mis nervios y reducir neuronas para hacer más cómodo el viaje.

Acompañado por Suárez senior, que se encargó de llevar a su vástago al aeropuerto sano y salvo, me embarqué en el aircraft 3559 de la compañía Thai, Madrid- Bangkok, eran las 13:30 hora local de un martes. Paseito pa arriba, paseito pa abajo, con las manos en la espalda, afronté el viaje de 11 horas que me separaba de mi escala, antes de poner definitivamente rumbo a Sydney.

Miércoles 07:50am, hora local, Bangkok. Apenas una hora para cambiar de avión. Mission Complete, despegué a las 08:00am hora local, por delante 9 horas de viaje (más), con un desfase de otras dos horas. Aterrizamos, después de sobrevolar durante más de tres horas el desierto australiano, en el aeropuerto internacional de Sydney, 20:00pm hora local, del miércoles. Todo correcto, maleta incluída, yo no daba un duro porque la maleta hubiera cambiado de avión en Bangkok en sólo una hora, pero mira...

Los controles im-pertinentes en un aeropuerto australiano, transmiten la sensación de que estás en una tienda muy cara, llena de objetos valiosos de cristal, porcelana..., tienes la sensación de que la puedes liar muy rápido sin tener muy claras las consecuencias que podría acarrear.

Todo lento pero bien, abandoné las instalaciones y cogí un taxi, que pa eso paga el Estado, para que me llevara al motel en el que me quedaría los primeros días.

Hasta aqui la primera entrega, ya se que esperabais más fotos, pero es otro día...